Фото: thetimes.com/Прайя-де-Родас — это миля белого песка, которая заставляет вас вспомнить Сейшельские острова

Пешеходные острова Сиес у побережья Галисии имеют одни из самых привлекательных (и эксклюзивных) пляжей в мире. Неудивительно, что они не хотят, чтобы все знали.

Если вы окажетесь в галисийском порту Виго, на северо-западе Испании, в конце дня поднимитесь на Кастело-де-Сан-Себастьян. В городе закатов вид с этой малопосещаемой крепости самый ослепительный, с огненной рекой, текущей на запад через залив Виго в Атлантику и Новый Свет.

23 октября 1702 года крупнейший испанский флот с сокровищами, вернувшийся из Америки, встал на якорь в этих водах в сопровождении французских военных кораблей. По необыкновенной удаче или неудаче, в зависимости от того, на чьей вы стороне, флот англо-голландских военных кораблей вошел в залив и разнес французов и испанцев в пух и прах.

Что случилось с предполагаемыми 13 миллионами восьмицентовых монет, отправленных на дно в тот день, остается загадкой. Британская доля, по словам Исаака Ньютона, тогдашнего начальника Монетного двора, составила жалкие 3,5 кг золота и 2000 кг серебра. Местонахождение оставшейся части вдохновило Жюля Верна на создание романа « Двадцать тысяч лье под водой» .

«Сюда капитан Немо пришел, согласно своим желаниям, чтобы упаковать те миллионы, которыми он обременил «Наутилус», — писал Верн, но истинное сокровище залива Виго найти гораздо легче. Оно лежит в трех лигах — или девяти милях — к западу, появляясь на закате как черные горы в океане золота.

Это архипелаг Сиес: самые красивые жемчужины в Национальном парке Атлантических островов Галисии. Здесь всего три острова — Монтеагудо и Фаро, соединенные на краю барьерным пляжем, и Сан-Мартиньо, доступный только птицам. Автомобили, моторные лодки или водные мотоциклы запрещены; здесь нет отелей, а единственный разрешенный способ передвижения — пешком или на байдарке.

Доступ строго контролируется (см. ниже), и есть старая шутка, что легче попасть в другой рай, чем в этот рай. Некоторые описывают острова Сиес как кусочек Карибского моря в Северной Атлантике, но это ленивое сравнение — на Антильских островах такого нет.

Когда паром приближается к островам, первый пляж, который вы видите, — это Прайя-де-Родас — миля белого песка, которая заставляет вас думать о Сейшельских островах. Но когда вы сходите на берег и идете по набережной на север, проблески синего цвета сквозь лес из сосен и эвкалиптов вызывают в памяти австралийские острова Уитсанди.

Это не длится долго. Дрейфы дягиля наводят на мысль об архипелаге Турку в Финляндии. Полосы ярко-розового сорняка говорят о Сардинии, но пески Прайя-де-Фигейрас, где можно ходить без одежды, в десяти минутах от Родаса, определенно корсиканские — хотя восхитительная прохлада воды больше похожа на остров Санта-Каталина в Калифорнии. Затем вы найдете Прайя-де-Маргаридас, в получасе езды на север, где крупный серебристый песок и покрытые мидиями скалы отбрасывают тяжелые намеки на Гебридские острова.

Фото: thetimes.com

К этому моменту вы уже оставите толпу позади. Менее 2000 посетителей в день могут посещать Cies, и большинство из них, помня, что у них есть восемь часов или меньше, чтобы максимально насладиться своим визитом, с радостью поворачивают налево у причала и остаются на пляже Родас.

Но острова настолько малы, что вы можете легко отправиться на прогулку и все равно успеть искупаться, пообедать и поспать на солнце. Тропы ухоженные, и заблудиться невозможно. Однако вполне возможно захотеть пить, поэтому возьмите с собой воду.

Птичье пение заполняет тишину: я наблюдаю за воронами, играющими в термических потоках, парой зеленых дятлов, каменными чеканами и альпийскими стрижами. Здесь также есть бакланы, качурки и олуши, но желтоногая чайка здесь король, с 22 000 гнездящихся пар, составляющих самую большую колонию на Земле.

Я иду по одинокой тропе к маяку Фару-ду-Пейту, проходящей через зону, где чужеродные сосны и эвкалипты вырубаются и заменяются местными видами, и нахожу каменную дамбу, зигзагом спускающуюся к каменному пирсу.

Кажется, это мирное место для пикника, но когда я разворачиваю свой сэндвич, появляется толпа. Неуклюжие и нуждающиеся, но неожиданно вежливые, птенцы чаек вылетают из своих насестов, чтобы терпеливо стоять, склонив головы, в ожидании бесплатного обеда. Теперь я думаю о Галапагосах.

Чайкам моя благотворительность действительно не нужна. Богатые питательными веществами воды у островов Сиес создают Биллингсгейт, излюбленное место любителей морепродуктов, с крабами, лобстерами, морскими ежами, осьминогами, моллюсками, морскими окунями и скумбрией в изобилии в этих чистых водах. Здесь обитают пять видов черепах и 22 вида китов и дельфинов — пока я ем, я наблюдаю, как охотничья стая бутылконосов бьется в воде, пока олуши — известные как алькатрасы по-испански — пикируют в зону поражения, и паникующая добыча пытается скрыться в серебристых вспышках. Ходят также слухи, что пара выдр приплыла с материка, чтобы воспользоваться возможностью пообедать здесь, но я не вижу никаких признаков этого.

Причина, по которой Виго процветает как порт, почему в заливе есть рыбные фермы и почему тот злополучный флот сокровищ бросил якорь там в 1702 году, заключается в защите, которую предоставляет архипелаг от Атлантики, а западное побережье острова демонстрирует ужасающую мощь этого жестокого океана. Здесь потрескавшиеся гранитные скалы обрываются на 200 м в водоворот взрывающихся волн. Они называют самую высокую точку здесь Кадейра-да-Раинья — или Королевский трон — и виды сравнивают с островами Нуса в Индонезии. Группа отважных девочек-скаутов публикует селфи с края, за ними наблюдает пара воронов.

Отсюда я возвращаюсь на две мили в Родас, затем следую по тропе через дюны у лагуны под названием Лагоа-дос-Ненос. На другой стороне есть кемпинг, который называют Camping do Suspiros — Место вздохов. Это потому, что однодневные туристы вздыхают, когда видят его — либо потому, что они понятия не имели, что на Cies можно остаться на ночь, либо потому, что они пытались и не смогли забронировать места, которые распродаются быстрее, чем билеты в Oasis.

 На железнодорожной станции Виго Maritime есть камера хранения, так что вы можете отправиться на острова налегке, а ресторан, которым управляет семья Монсонис с 1962 года, возможно, является лучшим кемпинговым рестораном на планете. Попробуйте осьминога a feira или персебеса и черенков, собранных на скалах острова.

В 35 минутах к югу есть еще один маяк, но сверкающие пески и защищенные воды Прайя-де-Болос находятся всего в шести минутах, поэтому я отправляюсь поплавать с маской и трубкой вокруг скал, где осьминоги прячутся под выступами, а губаны смотрят на меня с боку. Это очень похоже на Наксос, раз уж вы спросили.

На старинных картах Галисии острова Cies обозначены как Insulae Deorum, или Острова Богов. Так римляне назвали архипелаг, и в этом что-то есть, потому что, пока я дремлю на плоской скале под полуденным солнцем, мне приходит в голову мысль, что если бы всех этих богов пригласили принести лучшие части всех островов мира, чтобы построить идеальный архипелаг, они бы, вероятно, создали Cies.